OSCAR WILDE: FILOSOFÍA DEL VESTIDO

Pilar Alberdi

«En los últimos años, hemos asistido, tanto en América como en Inglaterra, a un notable desarrollo del gusto artístico. Resulta ya imposible entrar en las casas de cualquiera de nuestras amistades y no percibir de inmediato grandes cambios. Ahora se cuidan más los colores, se escogen formas más delicadas; como si se supiera que el arte también puede estar en los objetos más comunes de las casas, confiriéndoles algo de gracia, algo de hermosura». Ese avance también llegó al vestido, pero más lentamente de lo que le hubiera gustado a su autor.

Oscar Wilde (1854-1900) escribió esas palabras al comienzo de su artículo Filosofía del vestido publicado en el New York Tribune, el 19 de abril de 1885. Anteriormente, algunos periódicos británicos habían publicado fragmentos de sus conferencias sobre el tema del vestido. La prueba de su manifiesto interés por este tema, la obtenemos del siguiente dato, entre 1887 y 1889, Oscar Wilde fue el editor de la revista femenina Woman’s World. Desde esa tribuna promoverá un tipo de vestimenta cómoda para la mujer, y no dudará en atacar acérrimamente esos instrumentos de tortura, esa tiranía de los miriñaques, corsés, y polisones, verdaderas incomodidades para la mujer de su tiempo. Para Wilde, un vestido de mujer debía responder al estilo griego, y caer desde los hombros sin más, acompañando la figura. De ahí que detestase todo lo que se añadiese a la cadera, así como la obligación impuesta a las mujeres de tener una determinada medida de cintura. Ese estilo griego pero moderno se aprecia en palabras como estas: «Es cierto que, en muchos de los últimos vestidos de París que he podido ver, parece darse cierto reconocimiento del pliegue. Pero por desgracia esos pliegues son todos ellos artificiales, cosidos, de modo que pierden todo su encanto. El pliegue de un vestido no es un hecho dado, un añadido con cargo a la factura, sino un determinado efecto de luz y sombra que resulta exquisito en la medida en que es evanescente».

Piensa que la moda de su época, especialmente la de las mujeres, aunque no duda en opinar sobre la de los hombres, es un disparate, efímera y, en cierto modo, también fea. La prueba, añade, es que se la cambia cada seis meses: «la malsana necesidad de cambio que la moda impone a sus vanidosos y desorientados devotos». Devotos a los que oprime y castiga. Para su gusto, además, «la moda va pasando del horror al horror». Y, por si fuera poco, se desentiende de la personalidad de sus admiradores, ignora si son altos o bajos, pálidos o morenos, imponentes o livianos, y exíge a todos que se atavíen del mismo modo, mientras va inventando alguna nueva atrocidad» como por ejemplo lazos, volantes y otros adornos, que colocados sobre el vestido distraen la mirada. Similares críticas expresará sobre los colores y los estampados, con dibujos demasiado grandes, en Inglaterra; solicitando se fabrique mayor cantidad de tejido de lana que permita sustituir al de lino, especialmente en invierno.

Hacer modo es conocer el cuerpo, pero, el de todos… Es algo que cualquier niño sabría…«si el niño estudia la figura humana, aprenderá mucho sobre las valiosas leyes del vestir. Aprenderá, por ejemplo, que la cintura es una curva muy bella y delicada ―cuanto más delicada más bella―, y no, como gusta en imaginar el modisto, un violento ángulo recto que de repente surge en medio de una persona. El niño aprenderá también que el tamaño nada tiene que ver con la belleza».

Me pregunto qué pensaría hoy Oscar Wilde del vestido de nuestro tiempo. De esas «pasarelas de la moda» por la que desfilan modelos extremadamente delgados. Del modo de producción, en países en desarrollo con bajísimos salarios. Moda que vemos anunciada en los telediarios, en parte por su extravagancia; mientras añoramos algo que tenga que ver con la cultura: un buen libro, por ejemplo, más de uno, muchos.

Y por extensión, me pregunto, porque ¿no es acaso también una manera de modelar el vestido?, qué opinaría sobre el aumento de pechos y glúteos.

Wilde vive en ese tiempo en que aparecen por primera vez las faldas-pantalones o divided skirt. Vestimenta que él aprueba decididamente, llegando a afirmar con rotundidad que en el futuro la ropa de la mujer se parecería a la de los hombres. Afirmando que no existía eso, que algunos pretendían denominar: «un vestido exclusivamente femenino».

Creía que el siglo XX, sería el de las mujeres. Y no se equivocó, aunque quede tanto por mejorar. Lo dedujo tomando en cuenta el papel que estaban configurando las mujeres en Estados Unidos, quienes ocupaban ya numerosos cargos en los sectores de la edición y de la prensa.

Acusado, juzgado y encarcelado por homosexual, exiliado luego a Francia donde cambió su nombre, tuvo un triste final, en el que no faltó un acercamiento a la religión católica.

Pensaba que el éxito pertenecía a los fuertes y el fracaso a los débiles, y así lo manifestó en numerosas ocasiones. Sin embargo, su figura se ha mantenido en pie. Su obra continúa interesando, hay algo en él, ese mirar la vida más íntima de los demás como luego lo hiciera Virginia Woolf, mostrando lo que está bajo la superficie de las palabras, que nos sorprende y nos atrapa a la vez. Por eso, les invito a que lean estos artículos y conferencias sobre el vestido y, al mismo tiempo, a que se interesen por el resto de sus obras: El retrato de Dorian Gray, Salomé, La importancia de llamarse Ernesto, De profundis, y La balada de la cárcel de Reading.

Palabras de la contraportada:

«Tener buen aspecto y estar bien vestido es una necesidad. Tener un propósito en la vida, no».

«La moda es tan solo una forma de fealdad tan absolutamente insoportable que debemos cambiarla cada seis meses».

Enlace a la editorial Casimiro Libros